Подвеска аппаратов

На сегодняшний день нет конкретных предложений по подвеске аппаратов на сцене. На манеже тоже варианты подвески передаются из рук в руки. Руководитель номера обучает способам подвески своей аппаратуры и в другие способы не вникает. Они конечно однотипные. И артисты часто помогают в подвеске друг другу. А что делать руководителям цирковой самодеятельности попробуем разобраться в данной главе. Все способы подвески, описанные здесь, это личный опыт, приобретённый за сорок лет работы в цирке, а до этого было много подвесок в различных клубах Казахстана и Челябинской области. Сталкиваясь с руководителями Народных цирков, я сделал вывод, что большинство руководителей не знают, как зачаливать троса, как вязать узлы и вообще как подвесить аппаратуру для безопасной работы. Все советы, приведённые здесь, не истина в последней инстанции, а именно советы, подкреплённые практикой. Начнём со спортзала, если таковой есть. Я на конкретном типовом Дворце культуры покажу, как лучше сделать подвеску. Таких дворцов в России великое множество, но конечно, в другой архитектуре эти советы могут и не пригодиться. В таком Дворце культуры я повесил около десяти крючков в спортзале ещё лет сорок пять назад, и они исправно служат до сих пор. Над спортзалом есть выход на чердак и там сверлятся отверстия для крюков. Главное что бы дирекция была не против подвесок. В противном случае найдётся масса отговорок и причин, почему этого делать нельзя. В данном дворце лет десять назад делали экспертизу подвесок и особых претензий не нашлось.

Сверлят отверстия в балках примерно таким способом как на фото. Все крюки диаметром 24 мм. Это конечно с очень большим запасом сделано, можно и меньшим диаметром обойтись. Крюки выгибали горячим способом у кузнецов. Отверстия сверлятся тем же диаметром что и сам крюк, для того чтобы он не раскачивался в балке и не сыпалась штукатурка. В данном спортзале потолок закрыт стеновыми панелями и сверху ничего не сыпется. Балка, на которой крепится крюк, должна лежать как минимум на двух продольных балках. Нельзя крепить крюк на одном только швеллере, так как он будет раскачиваться, и разрушать потолок.

Это только пример как можно сделать подвесные крюки, в других залах сложнее. Бывают спортзалы, над которыми бетонный потолок. В таких залах так же можно просверлить потолок, только придётся сделать гидроизоляцию. Она делается рубероидом и гудроном или битумной мастикой.

Если занятия проходят в основном на сцене, то желательно сделать подвеску на колосниках. Это связано с тем, что штанкеты предназначены для небольшого веса кулис и часто изготовлены из тонких труб. К таким штанкетам можно крепить только в местах крепления их с тросом одна подвеска на два троса. Между тросами подвешивать аппараты нельзя из-за возможного прогиба штанкета. Вторая причина слабые верёвки, которые поднимают эти штанкеты. Если уже нет других вариантов, необходимо добиться от руководства замены верёвок на более толстые. На фото показан вариант самого простого способа закрепления штанкета с подвеской. В некоторых дворцах культуры для этого есть специальные крючки, что, конечно же, надёжнее. В любом случае на штанкете закреплённым подобным образом бамбук уже не подвесишь. Так как два человека с отрывной работой могут и доску сломать. А верёвка будет создавать дополнительные трудности в работе из-за её амортизации. На колосниках же можно закрепить блоки, на которых можно будет и поднимать исполнителей и быстро менять подвеску. На фото показан вариант крепления на колосниках за металлические балки. Сразу скажу, что подвесные троса должны быть диаметром не менее пяти миллиметров. Их можно заменить стропами.

Возможны и другие варианты крепления аппаратов, например, за толстый брус или трубу, лежащие на нескольких брусьях колосников. Их так же привязывают к колосникам для того чтобы подвеска не смещалась.

Сегодня широко получило распространение грузовых строп. Они намного удобнее, чем трос. На них указана грузоподъёмность, и любой проверяющий видя, что строп держит три тонны, успокоится и отстанет от вас. На трос же надо сертификат, а это не всегда под рукой. Во вторых не надо беспокоиться, если строп лежит, например, на углу швеллера. Строп делается из капроновых волокон и закрыт прочной оболочкой.

Под трос же надо будет подложить какую-нибудь тряпку. Лучший вариант пожарный рукав. Желательно нарезать несколько кусков старого пожарного шланга специально для подвесок за неудобные места. Трос вставляется в шланг и никакие углы ему не страшны. Строп ещё удобен тем, что руки всегда чистые и подвеска быстрая.

На этом снимке видно как можно с помощью стропа сделать поднимающееся кольцо. К стропу подвешивается блок, через него пропускается верёвка, которая дальше проходит ещё через один блок, к ней крепится после блока кольцо или ещё один карабин к которому привязывается ещё одна верёвка для того чтобы верёвок поднимающих было как минимум две. За две верёвки можно взяться и втроём и вчетвером. Пропускание верёвки через ещё один блок, укреплённый внизу, на сцене и на открытых площадках не используется ввиду отсутствия места, куда можно тянуть верёвку. Это в цирке так делают. Там эту верёвку берут четыре или пять униформистов, и быстро бегут по коридору от форганга, поднимая воздушную гимнастку. На сцене на этих верёвках вяжут узлы, чтобы легче было держать не тяжелых гимнасток. Для веса гимнастов, более чем сорок килограммов, используются «утки» так называют в цирке место для привязывания верёвок.

На фото показано, как можно сделать эти «утки». Их приваривают к уголкам или крепят, кроме сварки, болтами к лестницам или другим надёжным узлам.

Теперь о карабинах. Лучший вариант на сегодня это карабины, купленные в магазинах торгующих альпинистскими принадлежностями. Там же нужно покупать и верёвки (фалы), так как можно проверить их грузоподъёмность. Там есть и машинки вращения и пряжки для лонжи.

Теперь расскажем немного о тросах. Ниже приводятся их данные. Разрывное усилие на разные диаметры троса. Что нужно знать о тросе? Главное чтобы он был надёжен, а значит не бракованный. По правилам; Если перебита одна прядь, если есть следы надлома, если есть прокол (обрыв) шести проволочек на одном шаге свивки (один оборот пряди) то трос бракуется. Не знаю, кто такие нормы составлял, но я представляю трос с 5-6 проколами на всех шагах свивки, это такой ёршик длинный. На практике лучше сразу от такого троса отказаться. В моей практике был случай, мы делали подвесную лонжу. Троса у нас хорошего не было, но был старый весь обшарпанный, колючий от обрывов трос. Мы его проверили на обрыв, повиснув с каждой стороны по три человека. Трос выдержал нормально. Но при первом же небольшом рывке он порвался. Так что не испытывайте судьбу. Если есть один — два прокола, то лучше его сразу поменять. Трос должен быть зачален, то есть на конце троса должна быть петля с коушем для крепления за карабин. Как это делается, я покажу наглядно. Привязывать трос к опоре тоже нужно уметь. Я покажу, какие узлы используются для этого. В цирке используют в основном узел с названием «восьмёрка», но это в цирке так называют, у альпинистов восьмерка это другой узел. Не будем придираться к названиям, главное это удобный узел и надёжный для троса. Иногда делают полторы восьмёрки. Что это такое? Это значит, к восьмёрке добавлена ещё одна петля (оборот), для надёжности. Ниже показано как вяжется восьмёрка в середине троса.

Это делается одним движением. Для упрощения понимания начнём с азов. Положили кисти рук на трос, повернули их одновременно на право, захватили трос и возвращаем кисти с тросом налево до получения двух колец, накладываем их друг на друга и восьмёрка готова. Её можно накинуть на кол для натяжки шапито или просто на любую трубу. Если же накинуть невозможно, то восьмёрка вяжется в конце троса. Внимательно рассмотрите сам узел и потренируйтесь завязывать его как в середине троса, так и на конце. Это нужно уметь делать как говорят с «закрытыми глазами», для того чтобы в любом месте сделать подвеску быстро и надёжно. Восьмёркой можно отрегулировать и закрепить длину троса на лонже, если лонжа нужна, например на один концерт. После завязывания узла к чекелю (монтажная скоба) к которому закреплена верёвка, его затягивают и оба троса отходящие от узла скручивают изолентой. Если же лонжа используется постоянно нужно зачалить оба конца у карабина и у чекеля.

Предлагаю освоить плетение кольца из троса. Делается это просто. Отрубается трос нужной длинны. Учитывая, что трос в кольце уменьшится на половину. Отматываются три пряди накрученные рядом. Прикидываем где нужно начать плетение. И на середине начинаем накручивать все три пряди по ходу основного кольца. Вначале правый конец потом левый. Там где закончились пряди, отрубаем лишние концы и заматываем это место изолентой. Это кольцо можно заплетать сразу вокруг опоры, например трубы. Используется такое кольцо для неответственных узлов, например подвеска груза к лонже, подвеска различных плакатов и картин. Расплестись такое кольцо никогда не сможет, но нужно помнить, что разрывная нагрузка у него меньше ровно наполовину нормального троса.

Теперь показываю, как нужно зачаливать трос. Сразу скажу, что не женское это дело, так как потребуется мужская сила.

Для зачаливания троса понадобятся: молоток, плоскогубцы, зубило и чалка. Коуш к тросу подбирается по размерам, для пяти миллиметрового троса идёт коуш на пять миллиметров. Какой у вас трос, такой и коуш берите. Сначала разведите усики у коуша. Затем загните трос так, что бы трос облегал коуш. Делаете первый прокол чалкой под три пряди, в том месте, где заканчивается коуш, но не усики его. Затем методом проб и ошибок находим одну прядь так, чтобы она отмоталась точно в том месте, где находится чалка. Если открутили не ту прядь, посчитайте, сколько прядей нужно пропустить, закрутите прядь обратно и, отсчитав нужное количество прядей, отматываете другую прядь. От точности нахождения первой пряди зависит, будет ли коуш сидеть плотно или будет болтаться в заплетённом тросу.

Подобрав нужную прядь, вставляем её в чалку. Вытаскиваем чалку из троса, прядь пройдёт вслед за ней. Затем отматываем следующую прядь лежащую слева от первой. Отступив одну прядь вверх, прокалываем чалкой под две пряди так, чтобы вторая прядь вошла там же где и первая. Вставляем вторую прядь в чалку и протаскиваем прядь сквозь трос.

Теперь прокалываем под одну прядь, так чтобы вход был там же где и две предыдущих. Отматываем третью прядь от основного троса, вставляем её в чалку и протаскиваем сквозь трос. Теперь отматываем четвёртую прядь. Чалка вставляется в то место, где был вход для трёх прядей и прокалывается под одну прядь вверх. Четвёртая прядь вставляется в чалку и протаскивается через трос.

Пятая прядь вставляется с помощью чалки также под одну прядь, используя вход четвёртой пряди как выход для себя. Так же вставляется и шестая прядь, под одну, используя вход пятой пряди как выход для себя. Шестая прядь будет обхватывать только одну прядь. После того как все пряди протащили через трос надо плоскогубцами натянуть их до упора. Получится вот такая картинка, все пряди выходят через одну.

Теперь переворачиваем трос и прокалываем чалку под две пряди так, чтобы первая прядь прошла над одной прядью и нырнула под две. Второй ряд проколов начинается строго с первой пряди и левее остальных. Протащив её через одну под две, мы плоскогубцами натягиваем её и стараемся подвинуть её левее, так как следующая прядь будет прокалываться правее первой пряди и нужно освободить место между первой прядью и остальными. Затем отступив одну прядь, снова прокалываем чалкой под две пряди и вставляем в неё вторую прядь.

Так, отступая по одной пряди, мы прокалываем все пряди через одну под две. По окончании второго ряда все пряди должны выходить через одну прядь. Далее нужно вытянуть все пряди до упора. Для этого нужно зажать коуш в тисках, а при отсутствии их вставляем зубило в коуш и, упираясь ногами в зубило, вытягиваем все жилы по одной. После чего, обжимаем зачаленное место плоскогубцами. И простукиваем его молотком на деревяшке или на металлической опоре. Должен получиться примерно такой ёршик. Далее, третий ряд начинаем с любой пряди. Так же прокалывая через одну под две. В третьем и остальных рядах проколов особое внимание пятой пряди, она часто прокалывается не в том месте. И придётся вытягивать её обратно или если ошиблись и дальше, обрубать трос и начинать сначала. Здесь смотрите на основной трос и отступайте одну прядь именно от основного троса.

Четвёртый ряд проколов делается, так же как и третий ряд. Каждый новый ряд начинается с любой пряди. Так же проколы делаются через один под две. И после каждого ряда нужно натянуть жилы, хотя и не так сильно как после второго ряда. После чего обжать трос плоскогубцами и обстучать его молотком.

Проколов делается от пяти до семи рядов. Практика показывает, что пяти рядов вполне хватает для лонжи. После чего как всегда обжимаем трос плоскогубцами, простукиваем молотком. И, в общем, осталось только обрубить лишнюю часть прядей и сжать усики коуша.

Тут показано, как обжимать трос, простукивать молотком и обрубать лишние концы. Надо сказать, что некоторые специалисты отрубают вначале через одну прядь, а остальными делают ещё один ряд проколов. Это для того чтобы было красивее. После отрубания концов, плоскогубцами оставшиеся кончики закручиваем по ходу троса, и они прячутся между жил. Конечно, прячутся они не совсем, поэтому в финале кончики обматываем изолентой. Должно получиться примерно, так как на фото, а может и лучше. Нужно запомнить порядок проколов. Вначале под три, потом под две, потом под одну, под одну, под одну, под одну. Далее все через одну под две. Чтобы научиться чалить троса, нужно заплести не один конец, пока это не будет получаться легко. Я не спеша трачу на один конец тридцать минут. Это конечно не единственный способ, но самый надёжный.

Если вам придётся зачаливать верёвку, например для лонжи, то порядок проколов через одну под одну.

При плетении верёвки чалка не нужна всё делается руками. Подбирается коуш под диаметр верёвки, так же как и с тросом, важно первую прядь потащить радом с коушем. Затем берём вторую прядь, верёвку слегка раскручиваем и протаскиваем её в своё место левее первой пряди. Третья прядь входит в то место, где вышла первая прядь. На рисунке верёвка плетётся без коуша, это в данном случае не важно, главное показан первый прокол дальше всё просто.

На фото показан стандартный цирковой купол, как видите подвешиваться здесь легче. Для крепления тросов есть специальные трубы как постоянные, так и передвижные. Есть тельфер. Для подъёма блоков и тросов используется верёвка с карабином, обязательно крепкая, выдерживающая до ста килограмм.

Перед подъёмом на купол из карманов нужно вытаскивать все лишние предметы, так как даже если ключи упадут на манеж, это может нанести не поправимый вред человеку. Хотя не разрешается находиться в манеже во время подвески посторонним, лишнего с собой туда брать не надо. «Не посторонние» то же люди.

Ещё раз посмотрите, как вяжется восьмёрка.

Подвешиваться к такой восьмёрке можно на одном конце, а можно и на оба конца подвесить аппарат или блок. Если крепится аппарат за один конец, то второй крепится за опору.

Здесь показан вариант узла полторы восьмёрки и дополнительно использован зажим для троса. Таким способом можно выбрать излишний трос. Иногда конец троса бывает настолько длинным, что его приходится после восьмёрки просто наматывать на балку и крепить зажимами. Используют в цирке и крепление стропами.

Здесь показан вариант подъёма воздушного аппарата с помощью строп. Иногда крепёжный трос просто заменён стропом. Конструкция куполов в цирках отличается в зависимости от архитектурного решения, но все они однотипные, и трудностей с подвеской не создают.

Вот и все мои советы касающиеся подвески. Если будут вопросы, обращайтесь по адресу Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. постараюсь ответить.